对于许多护肤品“因素 党”而言，入手一款新的护肤品前，内里 的因素 表是一定要读的。因素 表内里 ，有人关注是否含有刺激和致敏风险的防腐剂或香精之类的，但更多的人是关注这内里 是否含有能够解决自己皮肤问题的有用 因素 。
随着护肤品行业的生长，为了吸引更多的消耗 群体，许多品牌的护肤品徐徐不想安于“护肤”这个本职事情，也越来越想把自己定位成能够解决皮肤问题的“功效护肤品”。而与之对应的，越来越多的人希望靠某些功效性的护肤品把困扰自己许久的痘痘、痘印、瘢痕、色斑、红血丝或皱纹等问题都解决。
那么，在现在 护肤品中添加的琳琅满目的功效因素 中，哪些是真正有用 的呢？以下我们来做个排位梳理。
维生素 A 及其类似物维生素 A 包罗各生齿 口相传的 A 醇、A 醛、A 酸，在因素 表中的详细 名称包罗类视黄醇、视黄醛、视黄醛乙酸酯、维生素 A 棕榈酸酯多肽等。A 酸是皮肤科常用的一类药物，包罗维 A 酸、异维 A 酸、阿达帕林、他扎罗汀等，也是我们皮肤科治疗种种角化异常性皮肤病的“神药”，它们的作用毋庸置疑。而 A 醇及 A 醛作为 A 酸的代谢前体，具有与 A 酸类似的作用，但作用较微弱一些。在护肤品的众多功效因素 内里 ，老大职位依然临危不惧 。此类物质具有纠正角化异常、促进胶原增生、抑制色素天生 和促进色素代谢及一定的免疫调治作用等。
在一样平常 照顾护士中，对于轻度痤疮、淡化痘印、色素岑寂 斑、缓解光老化等方面，理论上都有一定的意义。可是 此类物质都有一定的刺激性和光敏性，在使用含此类因素 的护肤品时，一定要注重 凭证 自己的皮肤耐受情形 使用，而且要做好足够防晒。
思量 到孕妇使用 A 酸具有明确的胎儿致畸性，而 A 醇及 A 醛类产物在体内都可代谢成 A 酸，固不推荐备孕、妊娠及哺乳期的女性使用含此类因素 的护肤品。
果酸及水杨酸之以是 把这两个酸放在一起讨论，主要是它们现在 已经是酸类物质的代名词，各人平时谈论的“刷酸”，基本上就是指的它们了。
果酸 包罗甘醇酸、乳酸、酒石酸、柠檬酸等，顾名思义，最最先 是从水果蔬菜中萃取所得，但现在 护肤品中主要是合成的或由细菌或真菌发酵而成。果酸具有松解和剥脱角质、促进角质层更新的作用，也可以刺激真皮层增添 胶原卵白和黏多糖的天生 ，从而增添 皮肤厚度。果酸可以用于痤疮粉刺、痘印、瘢痕、色素岑寂 、毛周角化症 （鸡皮肤）、面部年轻化等多种情形 的处置赏罚 。
水杨酸 是非甾体类抗炎药阿司匹林的类似物，具有促进角质剥脱的作用、抗炎的效果，由于它具有一定的脂溶性，还可以透过皮脂膜渗入到毛孔内施展 作用。基于这些特征 ，它不仅可以和果酸一样处置赏罚 角化异常性疾病，在痤疮、脂溢性皮炎、玫瑰痤疮和头皮脂溢性皮炎诱发的头皮屑等问题上也有一定的治疗作用。
果酸和水杨酸治疗已经在临床上普遍 应用，效果明确，因此，将它们排在第二位也是实至名归。
壬二酸壬二酸可以说是一个多面手。在皮肤科领域，壬二酸具有抗菌和抗炎的效果，是痤疮指南中证据级别高并强烈推荐的外用药，对于种种痤疮皮疹都有治疗作用。15% 浓度的壬二酸还被 FDA（美国食物 和药物治理局）批准用于玫瑰痤疮的治疗。另外，壬二酸尚有 抑制络氨酸酶的活性，具有一定的美白作用，可用于一些色素性疾病的治疗，如黄褐斑、炎症后色素岑寂 等。正是由于 壬二酸在临床上的多面效应，它同样是种种功效性护肤品的宠儿。可是 相较于临床上一样平常 使用的浓度为 15% ～ 20%，护肤品中浓度最高只有 10%，以是 两者之间的效果差异有待高质量的研究对比。
相比护肤品中其他并没有几多临床应用有用 证据的因素 而言，壬二酸的作用着实是甩它们几条街的，以是 这第三把交椅非它莫属。
氢醌和熊果苷较量 关注美白因素 的人士，对于氢醌和熊果苷这两个因素 一定不会生疏 。氢醌的学名叫对苯二酚，可以阻断色素合成历程中络氨酸酶的作用，是至今为止除了前面提到的酸类产物外，针对色素岑寂 效果最为特异也很是明确的因素 了。现在 皮肤科临床用 2% ～ 4% 浓度的氢醌霜或者含氢醌的复方制剂（如 FDA 批准用于黄褐斑治疗的一线药品 Tri-luma 霜，就是 4% 氢醌 +0.05% 维 A 酸 +0.01% 氟轻松）可用于治疗一些色素岑寂 性疾病。因此，氢醌的效果是确切的，不外它有一定的刺激性，而且浓度偏大或使用不妥的话，有细胞毒性，有诱导局部色素脱失的风险，以是 在护肤品中添加较量 稳重 。现在 海内管控较量 严酷 ，可是 外洋照旧有许多化妆品生产商会生产添加此因素 的美白护肤产物。不管是药物照旧含有此因素 的护肤品，最幸亏皮肤科医生的指导下合理使用。
氢醌经由 化学改良修饰之后就是熊果苷了，氢醌被“修理”之后牺牲了部门效果，但蜕变而成的熊果苷的稳固 性、刺激性和清静 性都要好许多，以是 熊果苷被普遍 用于美白护肤产物中，可是 限制 最高浓度不凌驾 7%。
在众多有“美白”特异效果的功效因素 中，氢醌和它的兄弟熊果苷是现在 证据最富足的，其他因素 ，如曲酸、氨甲环酸（传明酸）、维生素 C 都要往后靠一靠了。
化妆品工业生长是很是迅猛的，种种“功效”性因素 层出不穷，护肤品们总是摩拳擦掌想靠着自身的功效因素 去解决一切皮肤问题，甚至取代药物，这是很是不现实 的。皮肤科医生眼里护肤品中真正有用 的因素 并不多，以上列出的这些是现在 证据较量 充实的。虽然尚有 许多因素 有这样那样的“功效”，不外照旧缺乏足够的临床有用 证据支持它们上榜。
皮肤科医生的护肤课功效性的因素 虽然让一款护肤品看起来会更有吸引力一些，但要客寓目待这些功效因素 ，由于 添加到其中的因素 自己响应 的功效作用是偏弱的，且有一定的浓度限值，现实 上其最终的作用是很是有限的。对于面部的许多问题而言，就算是作用更强效的药物都有用 果的“天花板”，更多时间 需要配合药物、光电和注射填充等医疗美容（医美）手段 来综合处置赏罚 才会实现较为理想的效果。以是 切莫将自己对优美 皮肤的所有憧憬，都放在种种功效性的护肤品上，导致太过解读和滥用这些功效因素 。
主编：张建中
皮肤科学领武士 北京大学人民医院皮肤科主任、教授、博士生导师
副主编：尹志强 钟华
泉源 ：《皮肤科医生的护肤课》科学手艺 文献出书社
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