话说公元前490年，在希腊某条大路的边上，人们看到了拯救西方文明的鸡。其时波斯雄师来犯，雅典将军地米斯托克利率兵迎敌。途中，他看到路边有两只公鸡掐架，便招呼自己的军队停下，对他们说：“看呐，这俩家伙奋力拼搏，不是为了家里的神、祖上的丰碑、小我私人 的荣耀、人身自由或者掩护子女，它们无非是由于 对方不给它们让路。”这个故事到此为止。没说失败者获得什么下场，也没提为何士兵们看到这种本能的攻击性激动，不觉无聊透顶或乏味郁闷，反而士气大涨。但史书纪录，希腊人因此备受鼓舞，他们奋勇杀敌，赶走了侵略者。西方文明是被拯救了，那两只掐架的鸡可说是功不行没，但今日的人们是怎么酬金救命恩人的呢？岂非 就是把当初激励士气的两只鸡的同类，裹上面包屑，扔进油锅，然后再浇上种种口胃 的酱汁？那两只公鸡的子孙子女生怕 会想——若是 它们真有云云 深刻的头脑 能力——看看我们的祖先干的事，让我们倒了八辈子霉。
鸡肉是我们这个时代无所不在的食物 ，在差异的文化情形 中广受接待。鸡肉口胃 温顺 、肉质细腻，险些任何一种烹饪 法都可以在它身上做文章，施展特技 。 步入成年的一代英国人信托 印度咖喱鸡是本国传统菜肴，而同样的情形也发生在中国——肯德基炸鸡。以前的美国家庭，大多在院子里养着几只鸡，随时抓来，把它们酿成丰盛的晚餐。时光流逝，大多数美国人吃起鸡肉的时间 便会发生怀旧的情绪，忆起昔日优美 的田园生涯 。看成家杰克•坎菲尔要给心理慰藉找个适当 的比喻时，他想到的是《心灵鸡汤》，而不是《心灵蛤蜊浓汤》。
人们不禁要问，鸡有何德何能，居然登上了文化和烹饪 的主位？更令人惊异的是，众多考古学家居然以为 ，最初驯化鸡的目的不是为了吃肉而是为了斗鸡。在20世纪大规模工业化养殖生长起来之前，鸡在经济和营养方面给人的孝顺 并不显着 。在《枪炮、病菌与钢铁》这本书里，贾德•戴蒙将鸡归入“小型哺乳类动物和家禽及昆虫类”的行列，称它们虽然对人类有用，但与马或牛相比，除神话传说之外，在改变历史生长轨迹方面所起的作用微乎其微。只管 云云 ，数千年已往了，在文化、艺术、菜肴、科学和宗教方面，鸡一连 一直 地启示人类，作出了诸多孝顺 。在某些文化中，鸡曾经是，现在也是一种神圣的动物。威风凛凛、时刻小心 的母鸡被普遍当做养育和生殖力的象征。埃及神殿里悬挂鸡蛋，确保河水充沛。生气 勃勃的大公鸡（也称雄鸡）则代表着雄性气概——甚至在古代波斯人的拜火教信仰中，人们以为 雄鸡报晓代表良善精灵向人们预示：宇宙间漆黑 与灼烁之间的争斗泛起了胜利在望的转折点。对于罗马人来说，鸡掌握着预知运气 的杀手锏，在战时尤其云云 。罗马雄师出征时，总要带着一群鸡，临战之时仔细视察鸡群的动向；胃口盛意 味着胜算较大。据西塞罗记述，公元前249年，一场海上大战即将睁开 ，此时一群鸡居然拒绝进食。一名执政官震怒，将它们全都扔进了大海。史书纪录，他最后战败了。
可是 有这么一项重大的宗教传统——具讥笑意义的是，虽然犹太人的面丸鸡汤和周日鸡肉晚餐都跟宗教传统有不行割裂的渊源——却没有给予鸡足够的重视，令它在宗教运动中享有应有的职位。 从旧约全书涉及祭礼的内容来看，耶和华显着 更青睐牛羊肉。在《利未记》第5章第7节中，耶和华说，若是 有罪之人的“实力 不够献一只羊羔，就要因所犯的罪，把两只斑鸠或是两只雏鸽带到耶和华眼前 为赎衍祭。”在《马太福音》第23章第37节中，耶稣对耶路撒冷人说自己关爱他们，似乎母鸡把小鸡群集 在同党 底下。人们疏忽了，没有给予这个画面足够的重视，否则的话，基督教图像史就不会像今天这样，被种种牧羊人的形象占有 了。在圣经新约的《福音书》中，鸡的作用虽然不大，却是应验耶稣预言的要害一环，由于 耶稣受难之前曾对门徒彼得说今夜“鸡叫之前”你要三次不认我。(公元9世纪的时间 ，为纪念这个事务 ，教宗尼古拉一世曾颁布敕令：所有教堂顶上应安放一个公鸡的形象，直到今天人们还会看到教堂尖顶上立着小公鸡样子的风向标。)着实 那只鸡除了报时以外，也没干什么，但很有可能在不经意间，人们将它的报时行为与出卖耶稣扯上了关系，从而贻误了鸡在西方文化中的远大前途 。在今世美国人的语言中，“鸡”总是让人遐想 起怯懦、神经性焦虑（“杞人忧天”）以及无效恐慌（“像无头鸡一样乱窜”）之类。
事实上，这个物种的雄性堪为凶猛的动物，特殊 是凭证 战斗鸡培育和训练的那些鸡。大公鸡腿上天生就有骨质距；人类觉着不外瘾，又在它们腿上绑上距铁和小刀。在美国，斗鸡是非法的，美国人以为 这种运动太残忍。最后一个榨取 斗鸡的州是路易斯安那，于2008年颁布禁令。但在天下 其它地方，人们依旧正当或者非法地从事这项运动，并声称斗鸡自古就有，应该算是地球上最古老的娱乐项目。古代有许多以公鸡勇士为题材的艺术作品，好比在公元1世纪时， 庞培城里的住宅都用马赛克装饰，图案就是斗鸡的场景。古希腊都市珀加蒙还建有斗鸡竞技场，用鸡做树模 ，作育 新一代战士勇猛顽强的精神。
驯化鸡的宗谱跟英国都铎王室的宗谱一样重大 ，最早可以追溯至7,000到10,000年之前。不仅云云 ，据最新研究效果 ，它至少拥有两个野生始祖并可能有过不止一次被驯化的履历 。在中国东北，人们发现了迄今为止最古老的疑似鸡化石，其年月 约莫在公元前5400年。但鸟类的始祖从来没有在严寒、干燥的平原上生涯 过，因此，若是 它们确实属于鸡骨化石，一定是来自此外地方，很可能是东南亚。鸡的始祖是红原鸡。查尔斯•达尔文首先提出了这种理论，而这个假说最近通过DNA检测剖析 获得了证实。红原鸡与现代家鸡的相似之处体现在公鸡的红色垂肉和鸡冠、用来战斗的距以及交配时的喔喔鸣啼声 。暗褐色的母鸡跟家鸡在孵蛋和咯咯叫上没什么两样。在它们的生涯 地，从印度东北部到菲律宾，红原鸡都是徜徉在森林中，寻找地上的昆虫、种籽和果实，晚上飞到树上的鸡窝休息。它的所有 飞翔能力仅此而已，这种飞不远的特点对于想要捉住 并饲养它们的人类来说，真是求之不得。这个特点也在厥后让鸡与非洲人交上了朋侪 ，不外他们当地的珍珠鸡有个让人反感的误差 ，时常发神经，会往森林里飞。
可是 红原鸡并不是现代鸡唯一的始祖。科学家们已经识别出了3种可能与红原鸡交配混血的种类。可是 ，人们还不能确定，其它鸟类到底孝顺 了几多遗传物质给驯养鸡。最新研究效果 批注 ，现代鸡继续了至少一种特征，即它们黄色的皮肤，源自印度南方的灰原鸡。被驯养的红原鸡，真的以东南亚为起点，向北进军中国或者向西南进入印度吗？照旧存在两个相互自力 的驯养中央 ：古代印度和东南亚？两种情形都有可能，但不连贯的基因链阻碍了进一步追踪鸡的身世的起劲 。“由于 家鸡和野鸡在漫长的进化史上重复杂交，这使得追踪基因链变得很难题 ，”麻省理工-哈佛布罗德研究所的盘算生物学家迈克尔•邹迪说。
2004年，鸡迎来了最绚烂 的时刻。由遗传学者组成的一个国际小组绘制出了完整的鸡基因组图谱。据此可以认定鸡的显赫身世：天下 上第一种驯养动物、第一种鸟类动物，也就是说是恐龙的直系子女。 这个基因组图谱为我们提供了一个极佳的时机，可以研究历经数千年的驯养会对一个物种造成哪些改变。在一个由瑞典乌普萨拉大学牵头的研究项目中，邹迪及其同事一直在研究红原鸡和它们的家鸡子孙之间的差异，后者包罗专门培育的“蛋鸡”和“肉鸡”。研究职员 发现，有个编号TBC1D1的基因发生主要 突变，它认真 调治糖代谢。在人类基因组中，这个基因的突变与肥胖症有关，既然鸡注定是要上餐桌的，能多长肉才是硬原理。他们还发现，选择性滋生 造成了TSHR基因突变。这个基因协调野生动物的单日生殖运动，将繁衍子女局限在特定季节。然而基因突变损害了这种功效，于是鸡可以常年繁育——下蛋不止。
野鸡酿成家鸡之后的数千年间，人类的文化交流、商业 、移居和征伐等运动也促进了鸡在全天下 差异地域之间一直 地被引进、再引进。虽然现在 还不确定，但有证据批注 印度河谷可能是鸟类西迁的起点 ，在4000年前的哈拉帕文明时期，这里的一些城邦与中东之间的商业 运动很是郁勃 。考古学家们在罗塔尔掘客出了鸡骨头，这里曾是古代印度西部海岸的主要 口岸，人们由此不禁想到一种可能性：不管是作为被销售 的活物照旧海员们果腹的美食，从那时起，鸡就最先 远渡重洋造访了阿拉伯半岛。到了公元前2000年，美索不达米亚的楔形文字曾有“麦路哈的鸟”的字样，也许说的就是印度河谷某处。但它说的未必是鸡；作为哈佛大学的古代近东文字专家，彼得•斯坦凯勒教授说，可以确定它指的是“美索不达米亚未知的异域鸟。”他信托 300年后泛起在文字中的“麦路哈皇家的鸟”很可能说的就是鸡。
约莫过了250年，作为具有异国风情的战斗鸡和笼中鸟，鸡来到了埃及。王室陵墓最先 泛起以鸡为主角的装饰品。又过了1000年，鸡进入了寻常黎民家，成了埃及人生意 的商品。就在谁人 时代，埃及人掌握了人工孵化的手艺 ，以后 母鸡们可以从抱窝中解放出来，去做更有意义的事：多多下蛋。提及 来，这可是一件大事。大多数鸡蛋孵出小鸡需要3周的时间，但它们到时间能否顺遂 破壳而出，还要看孵蛋的温度能不能保持在华氏99至105度之间，而且相对湿度必须在55%上下，邻近 孵出那几天逐渐提高。天天 还要给鸡蛋翻身3至5次，否则孵出的小鸡可能就会缺翅少腿。
埃及人建起了由数百个“烤箱”组成的大型孵化设施。烤箱，或者说孵化室面积很大，与四通八达的走廊和烟道相互毗连 ，借助这种方式，孵蛋人可以调治孵化室里的温度，用来供暖的燃料是干草和骆驼粪。在数百年间，孵蛋人从不向外界透露他们孵蛋的要领。
在地中海沿岸，考古挖掘出了一些鸡骨，年月 是公元前800年。罗马人爱吃鸡，发现了享受鲜味 的服法，好比煎蛋卷和在鸡肚子里填充香料的做法，不外，他们的菜谱更注重捣碎的鸡脑而不是面包屑。农民们琢磨出了催肥鸡的要领：有的用浸泡过葡萄酒的面包喂鸡；有的把小茴香、大麦和蜥蜴脂肪拌在一起当饲料。政府一度榨取 这种喂法。公元前161年，为了防止罗马共和国民俗 松懈 ，一味追求奢靡享受，政府颁布了执法，要求人们每餐只能吃一只鸡，预计说的是每个餐桌，而不是每个食客——而且是未经太过喂养的鸡。考究适用 的罗马厨子们不久就发现，去了势的公鸡爱长肉，于是降生了阉鸡。
可是 ，在罗马瓦解之后，鸡在欧洲的职位似乎大不如前了。“每况愈下，”伦敦大学学院考古学教授凯文•迈克唐纳说，“在后罗马时期，鸡的个头退回到了铁器时代，”即1000多年前的水平。他推断，罗马时期有组织的大型养鸡场为鸡群提供了清静 、优裕的生长情形 ，但到厥后都消逝 了。几百年后，更皮实的鹅和鹧鸪等禽类最先 在中世纪的餐桌上亮相。
欧洲人来到北美洲后发现，这里随处都是火鸡和野鸭，可以随便抓着吃。有些考古学家以为 ，鸡来到新大陆的时间比哥伦布早约莫100年，它随着波利尼西亚人在南美洲太平洋海岸上岸 。进入20世纪很长一段时间后，只管 人们很看重鸡，特殊 是它们下的蛋，但鸡在美国人的食谱和经济生涯 中并不起眼。在牛和猪早已步入以集群式的机械化屠宰场为标志的工业化生产时代之后，鸡工业仍处在散养和在当地小规模养殖的阶段。掺加抗生素和维生素的饲料配方使室内养鸡成为可能，由此养鸡业有了重大突破，最先 泛起养殖数目 多达50万只的大型养鸡场。与大部门动物一样，鸡需要晒太阳，以便体内合成维生素D，因此，直到20世纪的第一个10年，它们通常都是在户外随意溜达，四处觅食。而现在它们生涯 在遮风挡雨、不用担忧掠食者的室内，吃着调配好的饲料，周边情形 也经刻意修整让它们不受任何滋扰，专心进食。工厂化养殖标志着鸡在加入富含卵白质食物各人庭的历程上，迈出了身份转换的最后一步。母鸡被关在狭窄 的铁丝笼里，每只占地不到半平方英尺，连拍拍同党 、伸伸懒腰都不成；在没有窗户的养鸡房里，通常有多达2至3万只肉鸡挤在一起。
效果 是，供应学派经济学在人们的胃口上做了一次笼罩天下 的试验：工厂化养鸡场产出大量鸡只，大大刺激了消耗 。到了1990年月 初，鸡肉凌驾牛肉，成为美国最受接待的肉类（指消耗 量，而非民意考试），每年消耗 90亿只鸡，或者说，刨去那层裹着的面包屑，人均80磅。在将谷物高效地转化为卵白质方面，现代的鸡身负重任。活鸡每增重1磅，需要两磅饲料，不到1945年料重比的一半。相比之下，1磅牛肉和猪肉划分泯灭约7磅和3磅饲料。加里•巴尔杜奇是生涯 在缅因州埃治库姆的第三代养鸡人，他用6周时间就把刚孵出的小鸡养成5磅重的肉鸡，比他祖父用的时间少了一半。选择性滋生 的效果 是，这些肉鸡异常驯顺，纵然放它们去户外运动，以便未来能作为散养鸡卖个好价钱，它们也不愿意走远，就喜欢在机械化料槽周边溜达，等着吃现成的。“鸡原来是精彩的闲步 者，” 巴尔杜奇说，“可我们的鸡不会那么做。它们现在只知道吃。”
看着这一群群咯咯哒、喔喔鸣叫、前仆后继，等着轮到自己下油锅的鸡，让人很难信托 ，它们居然和古时间 的鸡是同类，它们的先进 曾因骁勇善战受到天下 上许多地方的人们崇敬，罗马人更是信托 从它们那里能获知运气 的讯息。岂论这个物种曾经拥有何等魔力，横竖在为知足 美国生齿 腹之欲而培育的鸡身上已全无踪迹。在马里的西方援助职员 对这一点体会最深。他们曾想引进原产美国的洛岛红鸡取代骨瘦如柴的当地鸡，但遭到失败。原来当地有个传统，村民占卜休咎时，会割开一只母鸡的喉咙，然后看着弥留的鸡倒向哪边。倒向左侧或右侧，是佳兆，若是 径直向前扑倒，是凶兆。可是 ，洛岛红鸡胸部过于蓬勃 ，被抹脖子之后，身体不堪重负，总是直挺挺地向前栽倒，云云 一来，每次占卜除了预示着一顿美餐在即，没有任何意义。
形成于古巴的萨泰里阿教（Santeria）吸收了多种宗教元素，如罗马天主教、加勒比本土文化和西非约鲁巴人的宗教。祭祀运动中的祭品有鸡、豚鼠、山羊、绵羊、海龟等动物。1993年，在宪法第一修正案的诉讼案中，最高法院一致裁定，推翻了禁用动物祭祀的地方执法。此案原告是一个萨泰里阿教堂及其神父厄内斯特•皮查多，被告是佛罗里达州的海厄利亚市政府。众多主流宗教和民权组织支持原告，而动物权力 提倡者则支持被告。“只管 一些人难以接受动物祭祀，”安东尼•肯尼迪法官在讯断 中说，“可是 ，凭证 宪法第一修正案赋予人们的权力 ，宗教信仰不需要被别人接受、明确 或与他人一致。”
鸡是很好玩儿的宠物。养鸡人会这么对你说，尤其是他们想要劝你买小鸡的时间 。它们像热带鱼一样五彩缤纷，但更亲近人；不仅像豚鼠一样招人爱，而且吃起来味道更好。詹妮弗•豪伊是纽约莱茵贝克镇的养鸡人，用她的话说，“在抓老鼠方面，鸡比猫还醒目 。”
养鸡人最看重鸡的什么特点呢？纽约上州的芭芭拉•加德纳•惠塔克养殖的蛋鸡有5个品种，她以为 ，主要看鸡蛋的颜色。原产荷兰的威尔苏姆鸡下的蛋是褐色，身世智利的拉美罗卡纳鸡下的是浅绿色蛋，一只威尔苏姆公鸡不守天职，让拉美罗卡纳母鸡在无意间产出了新品种：有黑点的橄榄绿蛋。除了色彩，还要壳硬、漂亮，孵化率高。最后一点很主要 ，这些鸡除了产蛋，还要孵出更多小鸡，通过辛勤 劳动为养殖业作出自己的孝顺 。虽然，它们抱窝的蛋纷歧定是自己下的。须要时，惠塔克会让一只鸡孵其它母鸡的蛋，甚至是鸭蛋。不幸的是，这些特征有时会自相冲突。她的鸡场里也养着丝羽乌骨鸡，这种鸡摸样出众，羽毛华美蓬松。然而，这种鸡皮肤呈蓝色，骨血是几近黝黑 的深蓝色，这形象没法儿让它成为公司聚餐时的首选。两年前，惠塔克杀了两只乌骨鸡想尝尝味道。“虽然，很好吃，肉也嫩，可它怎么是这种颜色？”她回忆说。“而且看着那些骨头总觉着怪怪的。以是 我现在要是吃乌骨鸡，一样平常 要配上此外颜色做这道菜，好比红红酒焖鸡，或者跟番茄和百里香一起炖。”但一些亚洲人就没有这样的私见 ，他们对乌鸡推许 备至，以为 它不仅鲜味 还可入药。令惠塔克想不通的是，在当地亚洲人开办的市场里，仅重1.5磅的冷冻乌鸡居然能卖到10多美元。
打开“绿火农场”网站你会发现，一些来自异乡或者身世特殊的鸡能卖出天价——孵出一天的鸡仔最高标价399美元。绿火农场养的鸡不仅身段漂亮，名字也好听：莱格巴奶色鸡（Cream Legbar）下的蛋呈天蓝色；苏马特七彩鸡（Sulmatler）尾羽华美，肉垂鲜艳；珠碧丽•奥品顿鸡（Jubilee Orpingtons）棕白相间，斑黑点点，宛如春日暖阳之下、积雪渐融的山坡；苏塞克斯银颈鸡（Silver Sussex）就像是抽象派画家波洛克（Jackson Pollock）在他是非 时期泼溅出来的作品。许多血统高尚的品种具有一种优势（虽然是鸡才气有的优势），它们产蛋的职业生涯长达7年，不像那些商业品种的鸡，加入下蛋事情3年多，就力有未逮 啦。岁月无情，就算是品种高尚，总有一天它们就不中用了，这时间 ，房主人就会脱手抓鸡，安置在汽车后座上，直接开到惠特克的养鸡场交给她，然后哭泣着说，他真不愿意这样绝情，弃它们而去。
在他绝尘而去的时间 ，惠塔克有时会自言自语：“我今天要处置赏罚 8只鸡，先生。你怎么搞的？”
现在，就让我们恣意 称颂生气 勃勃的鸡，彰显它无与伦比的庆幸。鸡，它是全球化的祥瑞物，是芸芸众生竞相展露厨艺的象征！鸡，它乐成打入凯萨沙拉，蚕食着火鸡肉在三明治中的土地，潜在 在一团意大利面调味的香蒜酱下并变身日式照烧鸡，发散出诱人食欲的色泽。鸡，它先是被浸泡在酸奶酪和香料中，再串在扦子上烧烤，最后，沐浴在咖喱味的肉汁里，酿成了英国前外相罗宾•库克口中所称的“隧道的英伦国菜。”2001年，库克以咖喱鸡为例，批注 英国推行多元文化政策的刻意 ，这次讲话厥后成为人们熟知的“咖喱鸡演讲。”他说，英国餐馆里的这道招牌菜“完善 体现了英国能够很是精彩地兼容并蓄外来文化。酸奶酪烤鸡块本是一道印度菜，浇上咖喱酱则迎合了英国人喜欢把肉浸在肉汤里吃的习惯。”据一位苏格兰议员说，1970年月 初期，这个伟大的菜肴降生在格拉斯哥的一家印度餐馆，他还要求欧盟给予这道菜“原产地掩护”产物的认证。不外新德里的大厨对此有差异看法。其中一位大厨声称，说这种鸡是“真正的印度风味，最早由我们的祖先，莫卧儿王朝时期的御厨配制出来的，”约莫在16至18世纪时代 。
若是 有美国版的咖喱鸡故事，或许就是左宗棠鸡了。《纽约时报》称之为“天下 上最著名 的湖南菜”。在湖南厨师听来，这口吻 未免太大了，由于 在中国近几十年实验 开放政策之前，他们压根儿就没听说过这道菜。各人普遍以为 ，创制这道菜的厨师是彭长贵，他在湖南出生，1949年去了台湾。详细 做法是先炸熟鸡块，再将鸡块放入配好的辣酱翻炒。他以19世纪领军镇压太平天堂 运动的将军之名命名这道菜，那场造成2000万人殒命 的冲突险些被人遗忘了。1973年，彭来到纽约，开了一家餐馆，最先 做他的专长 菜，这家餐馆厥后成为外交官们的最爱。经年累月，左宗棠鸡顺应 着美国人的口胃 ，变得更甜。现在 ，通过“逆向文化迁徙 ”，湖南厨师和美食作家已把左宗棠鸡当成了湖南的“传统”佳肴。
可是 ，外国视察者们注重 到，越来越多的中国人，至少是城里人，一说到鸡，就想到了肯德基。自从1987年第一块儿鸡腿在北京下油锅，肯德基已在中国开了3000多家分店，现在 它在中国赚的钱比在美国还多。它取得乐成的因素有许多，从清洁 的卫生间到桑德斯上校（肯德基爷爷）跟孔夫子一样亲热 的外表，等等纷歧而足。但很显然这种乐成并不意味着中国人最先 喜欢 美国中南部的饮食风味。“那里供应带骨炸鸡，”土生土长的肯塔基人玛丽•谢尔曼指出，她是哈佛商学院农企课程认真 人。“而且总是炸鸡腿之类的，中国人很爱吃。它只是30来个品种之一，也不是最受接待的。”肯德基生意红火的缘故原由 之一，是它迎合中国主顾的口胃 ，推出他们熟悉的面条、米饭和饺子，尚有 鸡肉卷，鸡肉馅饼和鸡翅。谢尔曼说，它们太受接待了，以至于肯德基餐厅时不时地要辟谣，否认自己有个农场专门养殖有6只同党 的鸡。
若是 这种鸡真的存在，一定会泛起这样的情形 ：鸡迷们如获至宝，争相恐后地买回家扩充宠鸡的队伍，高等餐厅的菜单上将增添名堂 ，美食博主们会围绕着到底第一对、第二对照旧第三对鸡翅的味道最适口 一争高下。遍布全球的鸡为我们演绎了一个史诗般的有关进化、农业和烹饪的乐成故事，它在地球上的数目 已远远凌驾了人类，取得了靠近 三比一的优势。没错，我们要吃鸡，但我们也要喂鸡。它们不仅供应我们煎蛋卷、砂锅炖鸡、油焖鸡丁、麦乐鸡和鸡肝酱，它们还为我们提供了一个问题的谜底 ——每个6岁小孩第一次旅行自然博物馆时都市问怙恃：“恐龙肉是什么味的？”
鸡肉的味道。